© Сергей НОВИКОВ Версия от 24.11.2005
Второе издание афганского путеводителя
© Сергей НОВИКОВ
Версия от 24.11.2005
КАБУЛ
(Kabul)
ПРОВИНЦИЯ: понятное дело, Кабул (Kabul).
СТАТУС: столица Афгании и центр упомянутой провинции.
ВЫСОТА НАД УРОВНЕМ МОРЯ: 1800 м.
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ.
- КРЫША НАД ГОЛОВОЙ. - СВЯЗЬ. - ПОСОЛЬСТВА.
- ФОТО. - ТРАНСПОРТ.
- АЭРОПОРТ. - КАРТЫ. - ТЕКСТЫ ИЗ
ИНТЕРНЕТА.
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ.
СВЯЩЕННОЕ...
Множество районных и квартальных
мечетей - масджид-и ВазИр АкбАр Хан, масджид-и
ШерпУр (она же Хаджи Якуб, построенная в 1957 г. по
образцу знаменитой гератской) и т.д. Во дворе
каждой более-менее крупной есть ряды кранов с
водой. Мужчине допустимо присесть к одному из них
и умыться, вода там нормальная. Совершающие
омовение кабульцы будут наблюдать за вашими
гигиеническими процедурами с явным одобрением;
ещё и покажут, как это делается по мусульманским
обычаям.
Перечисление крупных мечетей займёт
немного места, а их адресов - вообще нисколько,
так как практически нигде в Кабуле нет нумерации
домов и табличек с названиями улиц. Однако такая
лаконичность - не что иное, как намёк на то, что
увидеть те мечети непременно надо. В первую
очередь - ПулИ-ХиштИ, огромный куб под голубым
полусферическим куполом и с высоким тонким минаретом.
Имеющий органы чувств да не упустит огромный
базар по периметру ограды и соседнюю улицу Надир
Пуштун Ват (Nadir Pushtun Wat), где продают почти всё, что
может пригодиться человеку в земной жизни.
Шаh-Ду-ШамширА
("Шах-С-Двумя-Мечами", Shah-Do-Shamshira) - изящное
бело-жёлтое здание в стиле "барокко", с
афганским гербом на фронтоне. Построена в 1920-е гг.
матерью шаха Амануллы на месте одной из
древнейших кабульских мечетей, по окончании
боевых действий отремонтирована турками в 2002 г.
Как и мечеть Хазрат Али в Мазари-Шарифе, служит
"санаторием" для голубей, только у Ш.-Д.-Ш. они
не белые, а серые. Как и Пули-Хишти, Ш.-Д.-Ш. имеет
медресе, известное по всей стране и за рубежом.
ИдгАх ("Праздничная") -
многоминаретное сооружение с длинными
остеклёнными галереями, откуда афганский эмир
Хабибулла отправлялся на Третью англо-афганскую
войну (1919), после которой его страна добилась
полной независимости. Мечеть находится напротив
стадиона "Гази", где начинается дорога в
провинции Логар и Пактия. В годы гражданской
войны после ухода советских войск сильно
пострадала от обстрелов Масуда, Дустума и
хазарейцев, но сейчас полностью
отреставрирована.
Мечеть Абдуррахмана на площади
ШаhрвалИ, напротив гостиницы "Парк-Отель"
("Park Hotel") начали возводить саудовцы после
падения "Талибана". Её огромный купол виден
издалека, и это при том, что она всё ещё строится.
...И МИРСКОЕ.
Старинная застройка с узкими кривыми
улочками и небольшими арыками, на которые
выходят высокие глухие дувалы (стены из глины), - в
основном на правом (южном) берегу реки Кабул, в
районе Шурбазар (другое название - ЧиндавОль). На
левом берегу, в центре, тоже есть старая
ремесленная улица ДжАдэ АндарабИ, которая ведёт
от главпочтамта к мечети Шаха-С-Двумя-Мечами.
Построенные советскими специалистами
пятиэтажки "а-ля хрущобы" формируют целых
четыре жилых района на северо-восточной окраине
города. Кабульцы называют их "микрорайоны".
На стеных некоторых "микрорайонных" домов
красуются свежие граффити на тему минной
опасности, выполненные в нарочито
примитивистской манере.
Из домов последних трёх-пяти лет
наиболее выразительны высотки бизнес- и
сити-центров с тонированными стёклами, особняки
"новых афганцев" в северном районе Шерпур
(Shirpur) и "кабульские небоскрёбы" - хижины
бедняков, бывших беженцев и самосёлов,
карабкающиеся вверх по склонам гор АсмэИ и
Алиабад. Следы войны практически повсеместно
убрали. Немного руин осталось слева от мечети
Идгах, о не таких уж давних боях напоминают
покорёженные снарядами фонарные столбы у
элеватора.
Мавзолей эмира Абдуррахмана (кабр эмир
Абдуррахман, 1880-1901) в центре парка Зарнегар (Zarnegar).
Этот "железный" правитель нанёс тяжёлое
поражение англичанам при Майванде под
Кандагаром (1880) и обратил в ислам горцев
теперешнего Нуристана (1895); при нём Афганистан
обрёл свои нынешние границы.
Дворец Республики (1883) - нынешнюю
резиденцию президента Карзая и афганского
правительства - проще увидеть, достав из кармана
20-афганиевую купюру и купив на неё две открытки с
соответствующими видами.
Можно обойтись и без открыток - та же картинка
есть и на обратной стороне двадцатки. Увидеть (и
тем более сфотографировать) дворец наяву не дают
армейские и полицейские посты на подъездах: "It
is a secret object, mistAr!".
Крепость БалА ГиссАр (Bala Hissar). Сейчас в
ней то ли дивизия афганской армии, то ли местная
военная академия, и фотографировать можно
издалека.
Форт Колола Пушта (Kolola Pushta, Круглый
Холм) - в северной части города, в одноимённом
районе. По афганской традиции, внутри сидит
армия, и проникнуть внутрь будет затруднительно.
Хороший вид на сию крепость (а заодно на горe
Биби-Маhро и холм ШоhрорА) открывается со склона
соседнего холма, занятого под кладбище и
взлётную площадку для воздушных змеев.
Христианское кладбище (Шаhр-и Нау, ул.
Кала-и Муса, за воротами с табличкой "British
Cemetery") - квинтэссенция истории западного
влияния на Афганистан за последние лет 160.
Первыми в эту землю легли солдаты Первой
англо-афганской войны (1838-42), чьи беломраморные
надгробия вмурованы в стену справа от входа, в
британской (самой старой) части воинского
мемориала. Потом здесь упокоились мирные люди -
учёный-востоковед из Венгрии, донской казак -
эмигрант первой волны, китайский дипломат,
итальянцы и немцы, работавшие в довоенном
Афганистане (всего около 150 могил). После
появления в стране солдат ISAF неизбежно появились
новые каменные доски с именами наименее везучих
из них. В 2003-2004 гг. к британской части воинского
мемориала (возобновлённого в феврале-2002)
добавились канадская и немецкая - соответственно
напротив и слева от входа. (Странно, почему нет
мемориала "джи-ай". - Прим. авт.)
Дедушку-смотрителя зовут Раhимулло, он родом из
Панджшера, ухаживает за кладбищем с 1985 г.
Стены Старого города ("Великая
кабульская стена" :), 5-18 вв.) на хребте
Шер-ДарвазА ("Львиные Ворота") между Бала
Гиссаром и улицей ЧильситУн.
Национальный музей Афганистана
("МузьЯм-э миллИ", основан в 1919 г. при эмире
Хабибулле) в районе Дарульаман (Darulaman), в 9 км от
центра города (полчаса на автобусе и несколько
меньше - на такси). На первый взгляд его
экспозиция может показаться бедноватой, но не
забывайте: экспонаты лишь чудом уцелели посреди
войны и талибских погромов, а здание и вовсе
пришлось возрождать из руин.
По оценкам ЮНЕСКО, за десятилетия войны в музее
сохранилось лишь треть его богатейшей коллекции.
Среди множества прочих интересностей на втором
этаже представлена карта расселения
нуристанских народов, которую можно сфоткать и
без колебаний использовать в путешествии в
Нуристан. Билет баснословно дёшев даже для
иностранцев - 10 AFA ($0,2), за право съёмки нужно
заплатить ещё полтинник (примерно доллар). Верх
мечтаний - посмотреть на работу в святая святых
музея - реставрационной мастерской; но это,
по-видимому, зависит от индивидуального
сочетания ваших удачливости и настойчивости. С
пн по ср музей работает с 8:00 до 15:00, по чт - с 8:00 и до
12:00. На заднем дворе (доступном независимо от
часов и дней работы музея) выставлено то
немногое, что осталось от 7-километровой
узкоколейки Кабул - Дарульаман, построенной
немцами в 1923 (?) году, - три проржавевших паровоза,
пара платформ и что-то ещё узкоспециальное.
Уникальное явление для страны, почти напрочь
лишённой железных дорог!
http://ajg41.clara.co.uk/.../
Через дорогу виден Дарульаманский
дворец, построенный королём Амануллой в 20-е годы
прошлого века по проекту французского
архитектора. В своё время эта громада успела
послужить министерской резиденцией, потом -
пристанищем покойного президента Хафизуллы
Амина и штабом советской 40-й армии. Теперь это
просто живописные развалины, обнесённые
спиральной "колючкой" и огороженные
плакатами "Снимать запрещено". Впрочем,
попробовать всё же имеет смысл, предварительно
убедив расквартированных там венгерских солдат
из ISAF в том, что Вы собираетесь фотографировать
общие планы, а не их лично.
Сады Бабура с мечетью и могилой
великого завоевателя (сер. 16 в.) - улица Чильситун
(Chihilsitun) в южной части города.
Зоопарк (открыт в 1967 г.) - улица Де
Мазанг (Deh Mazang), в районе Навабад. Открыт ежедневно
с 8 до 18 часов, билет - 100 афганей ($2), фотосъёмка -
ещё 50.
Чикен-стрит ("Цыплячья улица",
родное название - ЧараИ ТорабАз, Chahrahi Taurabaz) -
кабульский Арбат, главный сувенирный базар в
центре. Обилие книг, открыток, дисков, ковров,
ювелирных изделий, антиквариата и
псевдоантиквариата по арбатским ценам. http://afghanistan.ru/.../
- текстик из газеты "Вечерний Бишкек" о
кабульском торговом разнообразии).
Ка ФорушИ (Птичий рынок) на одноимённой
узкой улочке без асфальта примерно в 50 метрах от
южной стороны мечети Пули-Хишти. Забредите
куда-нибудь во внутренний дворик или на второй
этаж полуразвалившегося дома - и обнаружите там
голубятню и её весёлых хозяев, таких же фанатов,
как их российские коллеги по увлечению лет 50
назад. Позитивно настроенные завсегдатаи этих
трущоб продают любую пернатую живность - от
банальных кур, канареек и куропаток-кекликов до
зелёных длиннохвостых попугаев и соколов,
специально натасканных на охоту. Однако самой
диковинной птицей в этом "кривоколенном
переулке" будет иностранец, и, возможно, в
вашем лице!
"Глобус Афганистана" (2004?) на
круглой площади между "микрорайонами" и
престижным районом Вазир Акбар Хан (Wazir Akbar Khan) с
посольствами и прочими иностранными
представительствами. Назвать "глобус"
официально - памятник лидеру Северного альянса
Ахмад-Шаху Масуду - мешает сам вид монумента:
круглая гранитная колонна с руками, держащими
земной шар, где подписана одна-единственная
страна - естественно, "Afghanistan". Говорят, на
таком решении настояло министерство юстиции,
которое отвергло скульптурный портрет Масуда
как противоречащий законам ислама.
КРЫША
НАД ГОЛОВОЙ
ГОСТИНИЦЫ...
В афганской столице, как и в любой
другой, их великое множество, начиная от
баснословно дорогих и заканчивая неприлично
дешёвыми. Именно в такой последовательности мы и
рассмотрим наиболее характерные из них.
Государственная "Серена"
- самая новая, роскошная и дорогущая. Тут вам и
пять звёзд, и близость к президентскому дворцу, и
мраморные полы, и "качалка" с бассейном, и
номера стоимостью не меньше 250 "зелёных" -
целое состояние для страны, в которой люди
получают такие деньги за год работы.
Правительство надеется, что отель поможет
привлечь в страну больше бизнесменов, которые
захотят вложить деньги в развитие Афганистана.
Гостиница "Интерконтиненталь"
("Intercontinental", или "Intercontinental Kabul", ) - вторая
по навороченности, практически всегда
заселённая одними европейцами и американцами.
Этакий островок тепличного комфорта в не слишком
избалованной им стране. В числе наворотов - почти
безупречные площадки для парковки машин,
круглосуточное электроснабжение, швейцары в
мундирах, ресторан, ежедневный час бесплатного
Интернета, бассейн и сувенирные магазины. Самый
дешёвый номер-"единичка" обойдётся в
"скромную до изящества" сумму $84. Цены в
сувенирных лавках аналогично дикие, только в
книжном магазине они местами демократичны
(например, 1 доллар за четыре видовые открытки).
Остальную представленную в
"Интерконтинентале" печатную продукцию,
как-то: путеводители Нэнси, фотоальбомы и карты
Кабула и Афганистана - имеет смысл посмотреть, но
не покупать. Примерно то же самое продаётся на
"Цыплячьей улице" (например, в "Behzad Book
Center'"е), но гораздо дешевле и с возможностью ещё
чуть сбить цену.
Гестхаузы (guesthouses) - частные особняки и
особнячки, в которых хозяин сдаёт постояльцам
бОльшую часть площадей, но при этом живёт с ними
под одной крышей. Электричество и подогрев воды
от дизель-генераторов, плюс стол в зависимости от
пристрастий того или иного постояльца, плюс
телевизор (весьма часто - со спутниковой
тарелкой) в холле, плюс внутренний дворик,
отгороженный от улицы каменным забором под три
метра. Сутки в таких заведениях ("Шамаль",
"Марко Поло" и иже с ними) обходятся в
пределах $50; надумаете - ищите их в Вазир Акбар
Хане. В одном из таких кубических особняков
расположена гостиница российского посольства,
но "левых" людей (пусть даже
соотечественников) они, как правило, не селят
даже за деньги.
"CпинзАр" ("Spinzar", пушт. "Серебро" ) -
шестиэтажное бело-зелёное здание в центре,
недалеко от высотки Минсвязи с главпочтамтом,
речки и основных достопримечательностей. Вокруг
гостиницы - куча ювелирных и барахольных лавок.
Персонал хорошо говорит по-английски и с
готовностью разъясняет подробности. Номера от 15
до 80 баксов. В первую сумму оцениваются самые
дешёвые аппартаменты - "единичка" с
удобствами в коридоре. То же самое, но с
удобствами в номере, обойдётся вдвое дороже. Над
кнопкой лифта - плакатик "No weapons, please", на
котором советский "калаш", штатовская М-16 и
пистолет неизвестного производителя
перечёркнуты жирной красной линией. Подобные
"изюминки" афганского гостиничного сервиса
Вы встретите практически в любом отеле,
рассчитанном на иностранцев.
По соседству со "Спинзаром"
расположены похожие по качеству "Джамиль"
("Jamil") и "Парк-Отель" ("Park Hotel").
Поскольку об этих гостиницах уже сказал своё
веское слово Жаров, остаётся добавить последние
изменения: в "Джамиле" с недавних пор
перестали селить иностранцев (ссылаются на некие
инструкции МВД), а стоимость номера в "П.-О."
упала с $25 до 20.
Ночлежки для местных торговцев,
ремесленников и дехкан, куда едва ли заглядывал
хоть один европеец, весьма обильны вблизи
базаров и вдоль базарных улиц. Ярким примером
такого заведения может служить "Зам-Зам" на
Майванде (Maiwand), неподалёку от кинотеатра, где
автор переночевал в порядке эксперимента.
Отдельные комнаты там бывают редко - всё больше
залы для общей трапезы, где днём питаются, а ночью
спят, подстелив матрасы и укрывшись кто чем. Тут
же, у стены, - один-два крана с раковинами, а в
самом дальнем и тёмном углу можно с трудом
разглядеть пародию на сортир - дыру в полу, бочку
с водой, кувшинчики и огарок свечи, чтоб никто не
промахнулся. Стоимость ночлега в подобных
"Зам-Замах" - два-три доллара, завтрак
(стандартные плов/шашлык и зелёный чай) - ещё
полтора-два. Практически в 100 процентах случаев
хозяин не владеет никакими языками, кроме дари
и/или пушту.
...И АЛЬТЕРНАТИВА.
С этим, увы, негусто - редкий кабулец
запросто позовёт в гости заграничного
путешественника, опасаясь последующих
объяснений с полицией. К тому же практически у
каждого срабатывает стереотип: иностранец?
значит, ходячий кошелёк! следовательно, пусть
берёт такси и едет в гестхаус! Из-за этого
трудновато устроиться на ночлег даже в мечетях,
хотя в любом другом городе Афганистана (особенно
на Севере) это совсем не проблема.
СВЯЗЬ.
Зарубежные звонки с мобильника
настолько дёшевы, что поначалу в это не верится.
Минута разговора с Россией, Таджикистаном или
Казахстаном по SIM-карте компании "Рошан"
("Roshan") обойдётся примерно в полдоллара, а с
Украиной или Белоруссией - в 65 центов, по
"симке" компании "AWCC" - раза в полтора
дороже. Однако при баснословной дешевизне
переговоров местная "симка" стоит
относительно дорого (от $50), и покупать её выгодно,
только если вы в Афгане надолго, скажем в
командировке. Проще всего звонить с цифровых
аппаратов, которые все в Афгане знают под
английской аббревиатурой "РСО"
("Пи-Си-Оу").
Оранжевые таксофоны, коих немало в
центре - ещё одно из послевоенных приобретений
Кабула. Работают они по 250-афганиевым ($5)
карточкам, которые продаются тут же рядом. 1
минута разговора в пределах Афганщины стоит 1 AFA,
минута общения с заграницей - 20 AFA (меньше 50
центов).
Интернет-кафе - средоточие продвинутой
англоговорящей молодёжи - в изобилии встречаются
по всему Кабулу, включая удалённые от центра
микрорайоны с советскими домами. Стоимость часа
работы колеблется от одного до двух долларов.
Самое дешёвое Инет-кафе находится в публичной
библиотеке возле здания Минобразования (район
МалИк АзхАр), но скорость там оставляет желать
лучшего.
Слать бумажные письма из Кабула и
вообще из Афгании вряд ли имеет смысл. Причинами
тому - медлительность почтовой службы и большие
расстояния. До России, к примеру, ваши послания
будут добираться от 15 дней (Кабул и Мазари-Шариф)
до трёх с лишним недель (Кандагар и Бамиан). Если
же вы филателист... в таком тяжёлом для обывателя
случае забейте на сроки доставки, накупИте
открыток (они доходят быстрее конвертов) и бегом
на почту! (На Чикен-стрит и в книжном магазине
"Интерконтиненталя" их столько, что глаза
разбегутся.) Да и о сроках ли доставки печалиться,
когда на почтамтах продают такие марки?! Наряду с
современными, посвящёнными Лойя Джирге-2002,
последним президентским выборам и борьбе с
туберкулёзом, там лежат и старые, с которых
невозмутимо-интеллигентно взирает ещё не старый
Захир-шах, весь в орденах и при эполетах, или
толпа приветствует Мохаммада Дауда как первого
главу республиканского Афганистана. Вы
удивитесь ещё больше, но эти "тикити поста"
выпуска 1966 или 1978 года до сих пор в ходу и
продаются по номинальной стоимости (не говоря уж
о более поздних, наджибовских)!
За простое письмо вы заплАтите около 30
центов, за открытку - ещё меньше. Международная
телефонная связь очень недорога и справедливо
считается самой дешёвой в Афгане. Чтобы
убедиться в этом, отыщите Главпочтамт (ПостаханЕ
МарказИ, на первом этаже высотного здания
Минсвязи недалеко от гостиницы "Спинзар").
Минута разговора с Москвой стоит $0.4, с другими
российскими городами - на 7 центов дороже.
Впрочем, если забудете - не беда, напомнят
русскоговорящие телефонисты. То, какой телефон
окажется "по ту сторону" - мобильный или
стационарный, - на вашем кошельке никак не
скажется.
ПОСОЛЬСТВА.
Российское
Находится на 15-й улице (сарАк-э ПанздАh)
района Вазир Акбар Хан. Вице-консулы - Александр
Николаевич Никитин и Максим Вячеславович Ханеев.
О пользе (или, наоборот, бесполезности)
постановки на консульский учёт судить не берусь -
как ни крути, это будет сугубо личное мнение, а
решать предстоит исключительно вам. Суть этой
формальности состоит в том, что за $10 посольщики
обещают отслеживать ваши перемещения по стране
(южной половины, однако, это не касается) и
помогать, если что.
Помимо российского посольства в
Кабуле есть ещё пара российских дипучреждений -
консульства в Мазари-Шарифе и Хайратоне
(расспрашивайте местных жителей насчёт
"консулгарИ русИ", и они приведут вас). Когда
дотопаете/доедете, передавайте привет атташе
Сергею ПикАлову, который благожелательно
настроен к путешественникам.
Соседи-туркмены (Вазир Акбар Хан, 13-я
улица-сарак-э Сездаh, недалеко от красного здания
гостиницы "Шамаль") за визу своей гордой
страны требуют много разного. Для начала -
приглашение, заверенное МИДом Туркменистана.
После того как приглашение рассмотрят и заверят
в Ашхабаде (а это примерно 15 дней), его отсылают
соискателю визы, и он, счастливый, идёт в
посольство с одной фотографией для анкеты и
энной суммой в долларах. По словам атташе
посольства, сумма зависит прежде всего от срока
действия и типа визы.
Больше ничего из него вытянуть не
удалось, так что узнаете, видимо, непосредственно
при получении. С "транзиткой" ситуация
проще: приглашения не надо, тащИте фото для
анкеты и неизбежные доллары. Если вы согласны
ждать стандартные 15 дней, готовьте $51. Если же нет,
настройтесь расстаться ещё со 120 американскими
деньгами (в течение суток), или 90 (3-5 суток), или 30
(5-14 суток). Часы работы консульского отдела -
9:00-16:00, обед - 12:00-14:00. Телефон - 230-05-41 (стац.). Если
звоните с мобильного, добавляйте впереди
"020".
Пакистанская дипмиссия недавно
переехала на КортЭ ПарвАн (Korte Parwan), иранцы вроде
бы остались в Вазир Акбар Хане. Остальные
посольства располагаются либо там же, либо в
соседних Шерпуре или Шар-и Нау (Shahr-i Naw).
ФОТО: ВСЁ, ЧТО
ЕГО КАСАЕТСЯ.
На улицах и базарах, в гостиницах и
частных домах, в мечетях и на стадионах - везде и
всюду фотограф почувствует себя удачливым
кладоискателем. Настоящие Кадры будут поджидать
практически повсюду, только успевай нажимать на
кнопку! Ой, какой колоритный дедуля на тележке с
финиками - готовый портрет! Вон у мечети сыплют
пшено для голубей, а в двух шагах продают щербет,
взвешивая его на весах с чашами на цепочках, - чем
не жанровые сценки?! А те пацаны от пяти до
пятнадцати лет в халатах и тюбетейках - они так и
лезут в кадр всей толпой, надо срочно вытаскивать
штатив и фоткаться вместе с ними!
Словом, творческий рай, но только в
отношении мужиков - сильный пол от нуля до ста лет
фотографируется открыто и с пребольшим
удовольствием. С дамами сложнее: не нарушая
местных обычаев, вблизи можно фотографировать
только маленьких девочек; всех же, кто старше,
можно снимать только с согласия мужа, брата или
любого другого родственника мужского пола.
Впрочем, всё это к вам не относится, если вы сами
дама, или имеете телеобъектив и достаточно
сноровки.
Потянет на панорамные виды -
направляйте свои стопы в окрестные горы - на
БибИ-МаhрО (Bibi Mahro - та, что с
"шурави"-бассейном без воды), Асмэи (Asamayi, где
телевышка), Алиабад (Ali Abad) или имени гостиницы
"Интерконтиненталь". На любой из этих
четырёх вершин лучше появиться на рассвете,
когда город ещё не заволокло смогом, или на
закате, когда загораются огни и смог успевает
рассосаться. Днём панорама вряд ли получится
прозрачной - машин в Кабуле всё-таки много и
смога, соответственно, тоже. Да, опасайтесь
пылищи, которую поднимают машины. Во всём
Афганистане это не что иное, как часть местного
колорита, но фотоаппарат-то этого не оценит!
Почаще протирайте линзы и светофильтры, а в
дороге заматывайте кофр с камерой чем-нибудь
тряпичным.
Пополнять запасы плёнок можно в центре
Кабула, где работает куча любительских студий
"Konica" и "Kodak". 36-кадровая
"двухсотка" стоит там примерно $2; фотографии
в 90 процентах случаев печатают на глянцевой
бумаге, матовую афганский народ почему-то не
любит. Качество проявки и печати терпимое, как во
всех любительских студиях, но бывает и хуже -
довольно часто, экономя на "химии", засранцы
царапают плёнку при проявке. Есть ли в столице
профессиональные студии (в том числе с цифровой
печатью), утверждать трудно. Может статься, что
уже есть или появятся в самом скором времени.
Хотите понаблюдать за работой уличных
фотографов со старыми камерами-ящиками? Теми
самыми, которые ставятся на деревянные треноги и
работают по принципу "снял-проявил-отпечатал
на месте"? Нет проблем, благо за такой
экзотикой надо пройти всего несколько десятков
метров от какой-нибудь кодаковской забегаловки.
Ваш портрет в чёрно-белом исполнении будет
стоить около 10 центов, а впечатления не
поддадутся никакой оценке. Кстати сказать,
камеры-ящики не редкость и в Мазари-Шарифе и,
возможно, в других крупных городах.
ТРАНСПОРТ.
В ЧЕРТЕ ГОРОДА это прежде всего
такси-"сарайчА" - юркие бело-жёлтые
"Тойоты" с правым рулём по одному баксу днём
и по два - ночью. Далее идут более дешёвые
микроавтобусы-"фалангкОты" и "тунисы"
($0,2) и большие неповоротливые "Millie bus",
которые возродились сравнительно недавно.
Последние представляют собой индийские
"Таты" и японские "Исузу" синего цвета,
у которых на лбу и на зад... то есть в хвосте
арабскими цифрами написан номер маршрута. Во
всём городе таких маршрутов более 20. Билеты - по 4
цента (2 афгани) за поездку - продаёт
парнишка-подросток, который стоит в дверях,
высматривая ещё не обилеченных пассажиров.
Женщины садятся в переднюю или заднюю половину
салона, и после них туда не заходит ни один
человек противоположного пола. На мужской же
половине народ может набиваться до плотности
селёдок в бочке и свисать гроздьями снаружи, и
никто не почувствует себя обиженным!
Центральной автостанции в Кабуле нет,
так что МЕЖДУГОРОДНИМ АВТОБУСАМ И ТАКСИ ничего
не остаётся, как группироваться ближе к выездам
по своим излюбленным направлениям. К примеру,
мазарские машины выстраиваются вдоль сарак-э
ШамалИ (Северной дороги), а
газнийско-кандагарско-гератские ютятся на
станции неподалёку от здания элеватора
("силО") - ещё пару лет назад вдрызг
разбитого, а сейчас целиком восстановленного.
Транспорт в Бамиан отправляется из
района Пули-СохтА, джелалабадский - из Картэ-Нау,
юго-восточной окраины города.
В подобных местах прямо на улице, рядом
с нарисованными на щитах автобусами, сидят
представители пассажирских транспортных
компаний, которые просветят вас насчёт
расписаний и цен. Например, автобус до
Мазари-Шарифа идёт 8 часов и стоит $6.5, до
Кандагара - 7 часов и $4.3, до Герата - $18,до
Джелалабада - если не ошибаюсь, 5 часов и $4.
Маршрутки в этих же направлениях, понятно, едут
побыстрее и стоят подороже, а в Бамиан цивильным
способом можно добраться только на маршрутке (7-9
часов, $7-9). В компаниях умолчат лишь о таких
мелочах, как громкая музыка в салоне, отсутствие
кондиционера и минимум свободного пространства,
ибо водилы забивают салон так, что рослому
человеку можно сидеть там только в позе зародыша.
ПолЮбите ли вы после этого езду на общественном
междугороднем транспорте или возненавидите её
после первой же поездки - вопрос индивидуальный,
но равнодушными к этому вы точно не останетесь! А
ваши афганские попутчики будут удивлены тем, что
иностранец запросто разъезжает по стране в их
обществе, так что общение в пути обеспечено.
АВТОСТОПЩИКАМ. Дальнобойщики и их
машины, ездящие в северные провинции (Бадахшан,
Балх, Джаузджан, Кундуз, Саманган, Тахар),
кучкуются недалеко от мечети Пули-Хишти. Если
лицом стоять к ней, а спиной - к речке Кабул,
дальнобойщики будут слева, там увидите. Те же, кто
гоняет фуры на юг и юго-запад (провинции Газни,
Гильменд, Герат, Кандагар, Пактия и др.), обычно
стоят в районе Кот-э СангИ. Дальнобойщики не
откажутся взять экзотического попутчика, хотя
сначала вам придётся долго отклонять
предложения пойти на автостанцию и занудно
объяснять, что хотите ехать именно на
"камОзе" (таджикский вариант
русско-советской аббревиатуры "КамАЗ").
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
АЭРОПОРТ.
Построенное спецами из Советского
Союза, в наши дни это довольно старое белёное
здание на северной окраине города встречает
большими портретами Масуда и Карзая и надписью
про "сафАр бахАйр" и "nice trip"
(http://staruscha.strana.de...). Имеются все соответствующие
портовые атрибуты включая Интернет, ужасно
дорогой ресторан с шашлыком по три бакса и
военный сектор для военной авиации, вечно
заполненный натовскими машинами мышастого
цвета. По размерам порт не больше подмосковного
"Быково" и уж точно меньше своего
международного "собрата" в Пешаваре.
Пограничники и таможенники
англоговорящи, деликатны и непридирчивы. Вместе
взятые, они отнимают у путешественника максимум
10 минут, и только на всякий
"пожарно-антитеррористический", без всякого
разрушительного рвения досматривают багаж. При
вылете из Кабула потребуют $1 - сбор за воздух,
который можно заплатить и в афгани. Легально
фоткать в аэропорту - ни на взлётной полосе, ни в
здании терминала - не дают, для этого вроде бы
нужны разрешения Высоких Начальников. Но нет
ничего невозможного, если не афишировать процесс
съёмки.
На противоположной стороне круглой
аэропортовской площади - отделение "Da Afghanistan
Bank", побитое пулями одноэтажное здание, где
любят менять доллары на местную валюту. Однако
этой любовью охвачены только банковские
работники, и она не должна завладеть вами - менять
лучше в центре города с рук (например, на Надир
Пуштун Вате у мечети Пули Хишти), чем в сей
государственной конторе с невыгодным курсом.
Дорога в город - по прямой улице,
увешанной рекламными щитами, мимо советского
военного самолёта-памятника.
ОФИСЫ МЕСТНЫХ
АВИАКОМПАНИЙ.
Представительство государственной
компании "Ариана" ("Ariana") расположено на
10-й улице (сарак-э Даh) Вазир Акбар Хана, телефоны
070 281-904 (моб.) и 020 210-02-71 (стационар.), сотрудники
прилично знают английский.
Контора второй и пока последней по
счёту афганской авиакомпании - "КАМ Эйр"
("KAM Air") - на той же улице того же района,
недалеко от "Глобуса Афганистана". Офисы
"КАМа" есть в Мазари-Шарифе и Герате; когда
будете, спросИте где именно.
КАРТЫ ГОРОДА И
ОКРЕСТНОСТЕЙ.
В Кабуле несложно разыскать недавние
переиздания довоенных карт. Если отбросить
анахронизмы вроде посольств СССР, Чехословакии и
Югославии, ориентироваться по ним вполне можно,
да и как сувенир увезти не грех. В центральных
районах их продают мальчишки-коробейники
(дороже) и книжные магазины (дешевле). В среднем
одна глянцевая цветная "раскладушка" с
надписями на дари и инглише обойдётся в доллар -
полтора.
В Инете можно встретить и кое-что
поразнообразнее. Подробная ооновская карта на
английском, на которой обозначено практически
всё, что можно обозначить, и которую возможно
увеличить в несколько раз на экране - http://www.afghanistan.ru/.../map.pdf.
Всё бы хорошо, но вот с распечатыванием
увеличенных изображений дело швах. Заучить
расположение кабульских улиц и районов
получится только с экрана.
Центр города с названиями всех улиц и
перекрёстков - на другой карте ООНовской работы - http://www.aims.org.af/.../
Достаточно толковая (хотя и менее
детализированная) карта на английском лежит на http://media.maps.com/.../,
здесь обозначены основные
достопримечательности.
Фото города из космоса - на http://www.spaceimaging.com/.../ Выглядит живописно,
но вряд ли подойдёт для практических целей.
План центральной части города - http://www.aims.org.af/.../
- не в пример ооновскому немногословен и
загадочен - все подписи здесь только на дари.
Советская генштабовская
карта-"километровка" 1985 года на сайте
библиотеки Техасского университета http://www.lib.utexas.edu/.../
ЛУЧШИЕ
ТЕКСТЫ ИЗ ИНТЕРНЕТА.
http://www.zharov.com/.../
- подробнейший на сегодня путеводитель на
русском, написанный Сергеем Жаровым по опыту
собственного путешествия в 2003 году. Здесь есть
практически всё интересное для путешественника,
включая нарисованную автором схему центральной
части города с обозначением достойных внимания
мест. Ироничное (иногда с лёгким цинизмом)
изложение и местами приблатнённый язык не только
не умаляют достоинств текста, а очень даже
наоборот! http://www.afghanistan.ru/.../
- статья о современной обстановке с точки зрения
городского обывателя. Хороша как успокоительное
средство для родителей и друзей и/или как козырь
в разговоре со скептиками. http://www.kabulcaravan.com/.../
- рассчитанный на "западников" путеводитель,
где расписаны долгая и непростая история Кабула,
практически все его оставшиеся
достопримечательности и вопросы безопасности.
Лучше всего читать в сопоставлении с трудом
Жарова. http://www.kabulguide.net/.../
- электронная версия бумажной книги "KABUL: The Bradt
Mini Guide", написанной западными журналистами
Джудом Баррандом и Доминик Мэдли (Jude Barrand & Dominic
Medley) в 2002 г. Предлагается тур по
достопримечательностям, описанным ещё Нэнси
Дюпре в её знаменитом "Историческом
путеводителе по Афганистану" (Nancy H. Dupree. A Historical
Guide To Afghanistan. - Kabul, 1977.) http://weather.cnn.com/.../
- прогноз погоды от Си-Эн-Эн, на английском.
Вы
находитесь на сайте
"Путешествия по современному Афганистану"
(www. afghanistan.travel.ru)
© Путеводитель Сергея
Новикова, АВП,
2005 г. (другое
творчество С.Новикова)
При использовании материалов
обязательно указывать: 1. ©
Путеводитель С. Новикова 2. Ссылку на
afghanistan.travel.ru